位于四川盆地北部山区的广元市，处川陕甘交界之地，素有“川北门户”“蜀北重镇”之称。我县与之虽分属两省，却同处嘉陵江上游，中间只隔陕西汉中之略阳一县，且宝成铁路相连，实属近邻。只是我县历属秦陇，与巴蜀之地多隔绝，对近邻的广元就也了解不多。

     今年后半年单位有外出计划，但财力所限，只能是两三天的行程、人均四五百元的花费，所以成都、西安都不算远，但却是去不得，而相邻的地级市中，天水、宝鸡大家都较熟悉，考虑再三，选择了广元。单位在时间安排上较为自由，于是就不去凑“国庆”长假的热闹，行程定在十一月初的6日---9日。

    今年多雨，秋季尤甚，往往霪雨霏霏，连绵十日半月。行程一定，最怕的是老天不凑趣，本已是深秋天气，若逢潇潇冷雨，因是朝夕相处多年的同事偕游，虽不至兴味索然，但想来定会游兴大减。我本早就计划着去广元，只是尚未成行，所以单位确定去广元，我是游兴最高的，几可用喜出望外形容。然而行前数日一直阴雨连连，天气也凉了许多，连我都多少有些怯意了。

    6日起程，这日天虽未放晴，好在雨再没下。我们一行17人早上10点多从县城出发，两个多小时后仍乘坐那趟慢得出奇、也便宜得出奇的宝鸡—广元区间列车沿嘉陵江而下，一路欢声笑语，等从从容容来到广元，已是夜幕降临时。好在有广元市的同行单位安排好食宿，已派人在车站等候接站，于是不多时便在热腾腾的火锅桌前坐定了（火锅店的名字很是奇特---炉鼎记，也许因为我是金庸迷的缘故吧，过目难忘）。品着麻辣味十足的火锅，感受着广元同行的好客热情，与同事们边吃边聊，些许的疲倦一扫而光，只是想着次日行程，酒就没敢尽兴而饮。

    天公赏脸，7日起一改连日的阴雨，天竟放晴了。见到久违了的阳光，心情更加灿烂、游兴也更浓了。这日早上的安排是去游览皇泽寺。广元我是重至，数年前在此地虽是匆匆一过，皇泽寺却是游览过的，但与同事好友同游，一半是为览胜，一半却在偕行共游之乐，所以我丝毫不因重游而稍减兴致。

    皇泽寺始建于唐开元年间，已历1300多年，原名“乌奴寺”，一名“川主庙”，相传是为了纪念李冰与二郎的。唐贞观年间，武则天的父亲武士彟任利州都督时，武后出生于此，建立武周政权以后，施脂粉钱修建当时已具规模的川主庙，后取“皇恩浩荡，泽及故里”之意改名“皇泽寺”。后蜀广政二十二年（959年），对该寺进行了改扩建，其后屡有毁建，现存建筑大部为清代建筑。寺依悬崖，下瞰江流，雕梁画栋，错落有致，气势不凡，颇有巴山蜀水之秀丽巍峨。

    该寺位于嘉陵江的西岸、乌龙山的东麓，隔江与广元城相望。6日我们住的利州宾馆恰与其隔江正对，只不过需绕行里许，方有大桥过江，但路程却是不远，所以早餐后便步行前往。在略显冷清的街头，多是步履匆匆上班族，只有我们一行人在晓风中缓步漫语，不时驻足留影，显得很有些另类，看来广元虽属国家优秀旅游城市，但毕竟游客不多、难与一流的旅游城市比肩。

     嘉陵江从秦岭山脉的崇山峻岭间一路从奔涌而来，至此地势平坦处江水为之一顿，奔涌之势稍滞，江面也较阔。但广元究仍属江之上游，嘉陵江初具规模，气势也只平平。过江后行不多远，乌龙山迎面而来，依山而建的皇泽寺就在眼前了。

    皇泽寺规模不大，但该处是国内唯一的武则天祀庙，加之寺内还保存着开凿于北魏至明清的摩崖造像及其历代碑刻，有极高的文物价值。主体建筑有位于中线上的大门、二圣殿、则天殿、大佛楼，以及坐落于中线两侧的吕祖阁、五佛亭、武氏家庙、钟鼓楼等。大门临江而建，为五开间单檐斗拱木结构，四角飞檐呈腾空之势，气魄宏阔。中门廊柱上挂一联曰“政启开元治宏贞观  芳流剑阁光被利州”，上悬一匾题“皇泽寺”三个遒劲大字。

    跨进大门，迎面便是二圣殿。殿与大门相对，风格也与大门一致，主体为二层木结构建筑，褐红色主色调配白墙青瓦，显得庄重威严，门悬一联“地接三秦关河在望天陛二圣日月当空”。大殿正中的丹陛之上供奉着二圣---唐高宗和武则天的鎏金塑像，塑像端坐龙椅之上，神态威严。两旁站立着高宗、武周朝时期的九位著名大臣李勣、李义府、魏元忠、李昭德、狄仁杰、娄师德、张柬之、来俊臣、上官婉儿，各人均是身着朝服，双手抱于胸前，手握笏板作临朝状。史书记载：“麟德元年（664）后，每次上朝议事，帝坐于东间，后坐于西间，政无大小，皆于闻之，天下大权，悉归中宫，黜陟、杀生，决于其口，天子拱手而已，中外谓之‘二圣’”。殿内情景正是二圣在临朝听取群臣朝奏，只是这八位中既有忠臣良将，亦有佞臣酷吏，更有上官婉儿这一内臣，不知是怎么选的。而且塑像簇新，显是今人之作，手法工艺虽精，却是缺少厚重之感和苍桑之韵。

    游历二圣殿后，我们没有穿殿直奔其后的则天殿，而是出殿往南而去。殿前是与大门相夹而成的一个狭长的庭园，南北向，两边各有一座四角小亭，飞檐宝盖，古朴典雅，稍远处则是遥相对应的钟楼与鼓楼。

    越过南边的小亭，行不几步便是武氏家庙。据说武士彠出人利州都督后，“招辑叛亡，抚循老弱，为官清廉，政绩卓越，颇得百姓爱戴，故今特建庙以纪之。” 家庙只一进窄小院子，园内也只三间正屋，屋内塑有武则天全家像，正中是武士彠及后妻杨夫人，右侧是武士彠与原配相里氏所生的两个儿子---武元庆和武元爽，左侧是武士彠与与杨夫人所生的三个女儿---长女名顺、即韩国夫人；次女约，字明空，即曌、武则天；季女早卒不显。三女均是未出阁的女儿状，则天头戴一朵牡丹、手持一卷书，气度不凡。只是塑像显与二圣殿之像同出一手，是为今人之作。门上一联曰“朝廷虽已称周史犹书三百年唐家世系帝业漫云易主今尚留一小块武氏山河”，此联可说道出了则天皇帝作为女性的无奈，在以男性血统为纽带的中国，她虽称帝却无人可传，自身也终是李唐家一妇人而已。这“一小块武氏山河”可也真小，不过数丈见方的一个天井而已。不过庙虽小香火倒是很旺，院子的墙壁上密密麻麻挂满了红色的祈福条幅，庙内香案上也是摆满了长香。武氏并非望族，香火之旺想来是因了武氏夫妇像前供着一尊观音的缘故吧。

    武氏家庙东南是鼓楼，一面大鼓立于四方高台之上，其上是宝顶飞檐的亭子，这日我们只是远观，却未登上台去。家庙东北有一处石窟，据资料称唐代宗初年，颜真卿为利州刺史，曾写《心经》一卷刻于此处，因此俗称写《心经》洞。既有颜真卿之笔迹，岂能不去细观，何况我们一行中老赵是书法行家。到得跟前所见却不过是一块丈余见方的巨石，石四周凿洞，雕刻有经幢和三世佛及释迦、多宝佛等内容。可惜我们的佛教知识太过贫乏，不懂欣赏，加之雕像都不大，而且因年久风蚀，虽有几分岁月的痕迹，却难引人驻足。仔细搜求，颜真卿的字迹却一点影子也没有，只好怏怏而去。

    由家庙前拾级而上，便来到吕祖阁。此处不过一不大的山洞，洞顶石壁上“吕祖阁”依稀可辨为道光年间所题，洞中仅有一像，殊无特色，可说一无可观。由此折而向北，不远便是五佛亭。五佛亭虽叫做“亭”，其实却是二层楼阁建于一台之上。高台南北洞穿，台上楼阁很显破败，其间不见有佛像，不知因何以“五佛”称之。

     过五佛亭便到则天殿，则天殿在二圣殿之后，高出二圣殿两丈有余，与二圣殿、大门在一线上。皇泽寺虽曰“寺”，但这座由女皇御敕建造的“官办”寺庙与一般寺庙不同，其内没有“大雄宝殿”，而以则天殿为其主殿。该殿始建于唐，历史上曾称“武后真容殿”、“则天圣后殿”。则天殿正中，立有一尊国内唯一的“武后真容”石刻像。宋人《九域志》载：武则天当皇帝后，“赐寺刻其真容”。石刻像高1.8米，由整块沙岩雕成，距今已有1300余年。1993年，泰藉华人赠金为这尊则天真容像换上了金衣，只见这位唐代女皇方额广颈，神态安详，头戴佛门宝冠，身着僧尼衣袍，肩披素帛，项饰珞圈，双手相叠于膝。殿内还有一尊武则天头戴冕旒、身着王服的石刻画像碑，以及广政碑、“升仙太子碑”等艺术珍品。

     则天殿是依山而建，其上为摩崖造像石窟，后为保护石窟雕像，便在则天殿上更建两层楼阁，二层匾额题做“春晖楼”，三层题“大佛楼”。春晖楼后石窟较小，居中是一尊坐佛雕像，三层之后却是大佛石窟，窟高7米，宽6米，深3.6米，开凿于唐代中期。主佛阿弥陀佛，立于莲台之上，左手曲举胸前，右手施无畏印，体态雄健魁伟，表情庄严肃穆。主佛左右侍立迦叶、阿傩二弟子。迦叶袒右肩，左手执香炉，右手握拳下垂；阿傩左手捻串珠，右手上举，拇指中指相并。两侧面是观音，大势至二位菩萨，也都刻得眉目清秀，端庄慈祥。左右外侧力士造像，风雨剥蚀，已面目难辨，仍旧雄姿英发，形态不凡。大佛背后壁上是浮雕人形天龙八部，在变化多端的彩云中若隐若现，十分生动。此处才是皇泽寺的精华所在，虽然我们是看热闹的俗人，却也被深为雕像的精美艺术所惊叹、震慑。只是这处最值得一看的所在，竟差点错失了---看过二层春晖楼后没注意到左侧上三楼的楼梯，已折回到楼下心，中不舍，询问一清洁工，方才到达。

    大佛楼左侧有一中心柱窟，又名塔庙窟，为皇泽寺造像年代最早的一处，据考为北周时所刻。窟深2.76米，宽2.6米，窟室方形平面，平顶略弧，窟中央立方柱，由窟底直通窟顶，三壁各开一大龛两小龛。中心柱是一根完整的石柱，又是一座造型精美的经塔，由塔基、身、顶三部分组成。三面石壁上三大龛内，造一佛二弟子二菩萨，佛像均身躯颀长，菩萨则面颐丰润，通身无璎珞，造像坚挺有力，富于体积感。该处据称是四川地区唯一的中心柱窟，就我所见到的，开凿于北魏时期的我省泾川县之回山王母宫石窟，亦为中心柱窟，且回山窟高12米，深约11米，规模远胜于此间。

    大佛楼右边，是新辟的武则天展览馆，可惜我们没去。等我们返回到门口时，不见一行中最年长的李老师，他出发时匆忙间没带手机，只好在此等候他。等到他后方知，他是去了展览馆。

     出得大门，已过了11点钟。